Баклажаны на садовых участках россиян давно уже не являются чем-то экзотическим. Селекционеры постоянно выводят новые сорта и гибриды с улучшенными характеристиками, поэтому теперь эту от природы теплолюбивую культуру можно успешно выращивать не только в регионах с субтропическим климатом, но и на Урале, в Сибири. Самое трудное — не потеряться в многообразии сортов и выбрать лучший. В последнее время популярностью пользуется гибрид Щелкунчик F1. На рынке он появился относительно недавно, но садоводы уже успели оценить новинку по достоинству.

Как выглядит баклажан Щелкунчик

Баклажан с красивым сказочным названием Щелкунчик F1 по срокам созревания относится к категории среднеранних сортов. С момента высадки семян в грунт до сбора урожая проходит примерно 95–110 дней, от пересадки рассады в грядку — около 1,5 месяца. По сравнению с иными разновидностями баклажанов этот гибрид считается относительно нетребовательным в уходе, при условии, что высажены кусты в теплице, парнике или даже просто под плёночным укрытием. В открытом грунте, как показывает практика, данная разновидность баклажанов чувствует себя не слишком комфортно.

Баклажаны сорта Щелкунчик F1

Щелкунчик F1 — быстро набирающий популярность гибрид баклажанов российской селекции

Кусты у Щелкунчика не слишком высокие (до 1 м в открытом грунте и до 1,5–1,8 м в теплице), но компактными их назвать нельзя. Для питания каждому раскидистому растению требуется площадь около 1–1,2 м². Листья крупные, тёмно-зелёные, почти круглые.

Кусты баклажана Щелкунчик F1

Кусты у Щелкунчика не слишком высокие, но раскидистые

Плоды достаточно крупные. В среднем баклажан весит 300–550 г при длине 12–15 см, но попадаются и отдельные экземпляры массой 700–800 г. По форме плоды не вытянутые, а «пузатые», почти шарообразные, реже грушевидные. За счёт этого они не упираются в землю, не пачкаются и реже гниют. Мякоть белоснежная, без малейшего привкуса горечи. Семена настолько мелкие, что их легко вообще не заметить. Кожица средней толщины, чернильно-фиолетовая, почти чёрная, глянцево блестящая, на ощупь гладкая.

Сорт ценится садоводами за высокую урожайность. В среднем с куста за сезон снимают 4–5 кг плодов, при условии грамотного ухода — 7–8 кг. Также одним из несомненных достоинств гибрида является то, что плодообразование в течение лета происходит регулярно, завязи располагаются на кусте равномерно, даже ближе к верхушке. Получается, что за сезон вызревает несколько «волн» урожая, продуктивный период растягивается надолго.

Баклажаны в теплице

Как и другие высокоурожайные гибриды, Щелкунчик F1 рекомендуется выращивать в теплице или хотя бы под плёночным укрытием

Баклажаны сорта Щелкунчик отличаются хорошей транспортабельностью и лёжкостью. В процессе хранения кожица не морщится, мякоть не становится рыхлой, сохраняя упругость и вкус. Плоды подходят как для домашнего консервирования, так и для приготовления любых вторых блюд.

Фаршированные баклажаны

Баклажаны Щелкунчик F1 отличаются универсальностью назначения

Щелкунчик F1 является гибридом. Поэтому собрать семена самостоятельно и вырастить из них урожай на следующий год не получится. Это, пожалуй, единственный минус. Иных существенных недостатков не замечено.

Выращивание рассады и высадка в грунт

Баклажаны на большей части территории России выращивают рассадой. Этот же способ оптимален и для гибрида Щелкунчик F1. Лучшее время для их высадки — с середины февраля до начала марта. На постоянное место рассаду переносят в середине июня. Раньше не стоит, ведь баклажан — теплолюбивая культура, ему для развития нужны тепло и солнечный свет. При температуре 20ºС и ниже цветки не опыляются, соответственно, и плоды не завязываются. А если становится холоднее до 15ºС, бутоны и плодовые завязи почти сразу осыпаются.

Алгоритм выращивания рассады:

  1. За 3–5 дней до высадки семена на сутки замачивают в подогретой до комнатной температуры воде. Те, что всплывают на поверхность, можно смело выбрасывать. Всходов из них вы точно не дождётесь. Оставшееся время семена держат в тёплом месте, завернув в ткань или марлю, которую нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии, смачивая раствором любого биостимулятора (Эпин, Циркон, гумат калия). Можно, например, положить их на блюдце и поставить его на батарею отопления. Есть и иной вариант предпосадочной подготовки. В течение недели по ночам семена баклажанов держат в холодильнике, а днём выставляют на освещаемый солнцем подоконник.
    Проращивание семян баклажана

    Ткань, в которую завернуты семена, должна быть влажной

  2. Для профилактики заражения болезнетворными грибками непосредственно перед высадкой семена в течение 15 минут протравливают в приготовленном по инструкции растворе любого фунгицида биологического происхождения (Алирин-Б, Ридомил-Голд, Триходермин, Фитоспорин-М) или в бледно-розовом растворе перманганата калия.
    Препарат Алирин-Б

    Алирин-Б — биофунгицид, помогающий справиться с большинством грибковых заболеваний

  3. Небольшие горшочки (лучше всего торфяные) заполняют грунтом. Индивидуальные ёмкости позволяют в дальнейшем избежать проблем с пикировкой. Корневая система у сеянцев баклажанов очень хрупкая. Почву хорошо поливают и разравнивают. Подойдёт и обычный магазинный субстрат для выращивания рассады, но опытные садоводы часто готовят почвосмесь самостоятельно. Самый простой вариант — перегной, плодородный дёрн и крупный речной песок (4:2:1). Также можно использовать торфяную крошку в сочетании с перегноем и любым разрыхлителем — песком, перлитом, вермикулитом (3:1). Любой грунт обязательно предварительно стерилизуют, прокаливая в духовке, промораживая или проливая ярко-розовым раствором перманганата калия, кипятком. Полезная добавка для профилактики грибковых заболеваний — толчёный мел или активированный уголь (1 ст. л. на 2–3 л готовой смеси).
    Торфяные горшочки

    Если семена сразу высажены в торфяные горшочки, рассаду потом можно будет не извлекать из ёмкости при пересадке на постоянное место, минимизируя таким образом неизбежный стресс для растения

  4. Семена высаживают в ёмкости по 2–3 штуки. Если они к этому времени уже проклюнулись, появления всходов можно ожидать через 5–8 дней. В противном случае придётся потерпеть 1,5–2 недели. До этого времени горшочки накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой и держат в тёмном месте при температуре не ниже 25ºС. Также желателен нижний подогрев. По мере высыхания почвы посадки поливают, сбрызгивая грунт из пульверизатора. Раз в день укрытие снимают на несколько минут, чтобы избавиться от скопившегося в «парнике» конденсата.
    Высадка семян баклажана на рассаду

    Семена баклажана на рассаду высаживают, заглубляя максимум на 3–4 мм

  5. Как только появятся всходы, укрытие снимают. Рассаду переставляют на самое светлое место. Оптимальная продолжительность светового дня для неё — не менее 12–14 часов, поэтому на большей части территории России понадобится досветка. Можно использовать обычные люминесцентные или специальные фитолампы. Температуру понижают до 15–17ºС, иначе стебли истончатся, а корневая система будет формироваться медленно. Примерно через неделю её поднимают до 18–20ºС днём, а ночью оптимальное значение составит 12–14ºС. Каждые 7–10 дней ёмкости поворачивают, чтобы растения развивались равномерно, не были «однобокими».
    Сеянцы баклажана

    Как только семена баклажана дают всходы, «парник» сразу же убирают

  6. Поливают рассаду баклажанов очень умеренно. Воду комнатной температуры льют по краям горшочка так, чтобы капли не попадали на стебель и листья. В противном случае весьма вероятно развитие «чёрной ножки». Это опасное заболевание может полностью уничтожить будущий урожай уже на стадии рассады.
  7. Когда сформируются два настоящих листа, сеянцы подкармливают. Подойдёт любое комплексное удобрение для рассады (Росток, Растворин, Кемира-Люкс) либо настой древесной золы. Ещё можно развести в воде простой суперфосфат и сернокислый калий (по 7–10 г на 10 л). В это же время проводят отбраковку, оставляя из 2–3 сеянцев самый мощный и развитый. Остальные не выдёргивают, а срезают, чтобы не повредить корни оставшегося. Высокую влажность воздуха баклажаны не любят, поэтому помещение нужно регулярно проветривать, избегая при этом сквозняка.
    Рассада баклажанов

    Из 2–3 сеянцев баклажанов оставляют самый мощный и развитый

  8. Если семена баклажанов не были высажены в индивидуальные ёмкости, примерно через неделю после подкормки проводят пикировку. Сеянцы извлекают из почвы с помощью зубочистки или ложки вместе с комочком земли на корнях и переносят в отдельные горшочки. Растения заглубляют в грунт до семядольных листов. Пересаженные баклажаны первые 3–4 дня берегут от попадания прямых солнечных лучей. Поливают их только через 5–6 суток.
    Пикирование рассады баклажанов

    Желательно обойтись без пикирования рассады баклажанов, сразу высадив семена в индивидуальные ёмкости

  9. Примерно за 2 недели до пересадки на постоянное место рассаду начинают закаливать, ежедневно вынося на открытый воздух. Постепенно время пребывания на улице продлевают с 1–2 часов до 10–12 часов.
    Закаливание рассады

    Закаливание поможет рассаде приспособиться к новым условиям обитания

Видео: предпосадочная подготовка семян баклажана и их высадка на рассаду

На момент высадки в грунт рассада баклажанов должна дорасти до 15–20 см в высоту и иметь минимум 6–7 настоящих листьев. Чтобы минимизировать последствия процедуры, примерно за день кустики опрыскивают раствором Эпина.

Рассада, готовая к высадке в грунт

С высадкой в грунт рассады баклажанов лучше не медлить, переросшие экземпляры намного хуже приживаются на новом месте

Высадка в грунт

Почву в теплице готовят с осени. Её тщательно перекапывают, вносят перегной или перепревший навоз (8–10 л на погонный метр), а также 10–15 г удобрений с содержанием азота (карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра). Затем грядку для дезинфекции проливают кипятком, 2%-м медным купоросом или насыщенно-розовым раствором перманганата калия, затягивают чёрной плёнкой и оставляют до весны. Примерно за 2 недели до высадки почву хорошо рыхлят, вносят калийные и фосфорные удобрения (по 15–20 г на погонный метр).

Натуральная альтернатива суперфосфату и сульфату калия — просеянная древесная зола (литровая банка).

Подготовка почвы в теплице

В грядку ещё с осени вносят все необходимые минеральные и органические удобрения

Кусты у Щелкунчика раскидистые, поэтому между растениями при посадке оставляют не менее 60 см. Лучше всего копать лунки в шахматном порядке. Это поможет сэкономить место в теплице. При посадке их проливают водой (2–3 л), на дно кидают пригоршню перегноя и 1 ст. л. просеянной древесной золы.

Рассаду извлекают из ёмкости (когда горшочки не торфяные). Сделать это будет намного легче, если за час до процедуры обильно полить растение. Высаживают её, заглубляя до первых семядольных листьев. Затем баклажаны умеренно поливают, почву мульчируют торфяной крошкой или перегноем, чтобы сохранить в ней влагу.

Высадка рассады в грунт

Рассаду баклажанов из горшочка извлекают вместе с комом земли, стараясь как можно меньше повредить корневую систему

Видео: высадка рассады баклажанов на постоянное место

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Никто не запрещает высаживать семена баклажанов непосредственно в грунт, но в России это способ подходит только для южных регионов с субтропическим климатом. В других областях плоды просто не успеют вызреть. Грядку для посадки готовят заранее, очищая от растительного мусора и внося все необходимые удобрения. Семена высаживают в середине апреля в бороздки глубиной 4–5 см с интервалом 7–8 см между ними, присыпают мелким песком. Когда появится 2–3 настоящих листа, их рассаживают, отбирая самые мощные и развитые растения.

Место для грядки с баклажанами выбирают солнечное. В тени и даже в полутени развитие растений сильно тормозится, плоды мельчают, урожайность резко снижается. Холодные сквозняки культура очень не любит. Поэтому желательно, чтобы на некотором расстоянии от грядки размещалась стена, забор, иная преграда, прикрывающая её с севера. Грунт Щелкунчик предпочитает лёгкий, но при этом питательный. Оптимальный вариант — суглинок или супесь.

Баклажаны в открытом грунте

Место для баклажанов при выращивании их в открытом грунте выбирают солнечное, но при этом защищённое от порывов холодного ветра

Нужно учитывать и то, что росло на этом месте раньше. Хорошие предшественники для Щелкунчика — любые бобовые, лук, чеснок, морковь, все виды капусты. Не рекомендуется высаживать их после паслёновых (томаты, перец, картофель).

Поскольку в большинстве регионов России нельзя гарантировать, что всё лето будет тёплым, над грядкой желательно установить дуги, чтобы в случае резкого похолодания была возможность защитить посадки, затянув их любым пропускающим воздух укрывным материалом.

Рекомендации по уходу за культурой

Баклажан заслуженно считается достаточно капризной и требовательной в уходе культурой, но гибрид Щелкунчик F1 — приятное исключение. Он относительно неприхотлив, с выращиванием справится даже начинающий садовод.

Работы на грядке

Почву на грядке нужно регулярно полоть и рыхлить. Сэкономить время на прополке поможет мульча. Рыхление в идеале нужно проводить после каждого полива или хотя бы раз в 10–12 дней. Если корни баклажанов оголяются, к основанию стебля подсыпают свежий субстрат или перегной. Они очень нежные, быстро пересыхают.

Корневая система у баклажанов поверхностная, поэтому почву у стеблей рыхлят очень осторожно. А вот грунт в междурядьях разрыхляют на глубину 8–12 см. Это способствует хорошей аэрации и не позволяет влаге застаиваться у корней.

Мульча под баклажанами

Мульча под баклажанами поможет сохранить влагу в почве и замедлит рост сорняков

Полив

Баклажан — культура влаголюбивая, но чересчур усердствовать с поливом не стоит. В переувлажненном грунте очень быстро развивается корневая гниль. Не любят эти растения и влажного воздуха, поэтому теплицу нужно регулярно проветривать. Ещё один аргумент в пользу проветривания — при высокой влажности воздуха очень плохо идёт процесс опыления. Зато такую атмосферу очень любят возбудители большинства грибковых болезней и многие вредители.

Оптимальная температура для роста баклажанов — 26–28ºС. Когда она поднимается выше, растения практически останавливаются в развитии. Если на улице долго стоит сильная жара, температуру в теплице можно понизить, полив холодной водой проходы между рядами и опрыскав стёкла изнутри раствором гашёной извести.

В первые 7–10 дней после пересадки в грунт баклажаны вообще не поливают. Увлажнение почвы в это время может ещё сильнее ослабить растения, и так переживающие сильный стресс. Затем субстрат постоянно должен быть умеренно влажным. Если он часто пересыхает, растение начинает сбрасывать листья и завязи. Больше всего Щелкунчик, как и любые другие баклажаны, нуждается в поливе во время вызревания плодов. В сильную жару процедуру проводят каждые 2–3 дня, а в обычных условиях достаточно раза в неделю.

Воду для полива используют только подогретую до температуры 25–30ºС. Лучшее время для процедуры — вечер после захода солнца. Поливают баклажаны аккуратно под корень или льют воду в канавки между рядами посадок. При наличии технической возможности можно организовать капельный полив. А вот дождевание Щелкунчику категорически противопоказано.

Внесение удобрений

Баклажан Щелкунчик отличается высокой урожайностью, а для того, чтобы «прокормить» формирующиеся плоды, нужно много питательных веществ. Поэтому удобрения на протяжении вегетативного сезона вносят каждые 15–20 дней, первый раз — через 2 недели после пересадки на постоянное место.

В первую подкормку обязательно включают азотсодержащее удобрение вместе с калийным и фосфорным (примерно по 10 г на 10 л воды). Начиная с того момента, как завяжутся плоды, азот больше не вносят, так как этот элемент стимулирует куст к активному наращиванию зелёной массы. К тому же избыток азота в почве ослабляет иммунитет растения, тогда как калий и фосфор в нужной дозировке, напротив, укрепляют его.

Карбамид

Азотсодержащие удобрения полезны на ранней стадии развития куста баклажана, они помогают ему быстро набрать зелёную массу

Для подкормки Щелкунчика можно использовать также комплексные удобрения (Гера, Агрикола, Новоферт, Мастер), чередуя их с народными средствами — настоем древесной золы, листьев крапивы, одуванчика, свежего коровьего навоза и птичьего помёта.

Настой крапивы

Настой крапивы — природный источник калия и фосфора

Щелкунчик неплохо реагирует и на внекорневые подкормки, но злоупотреблять ими не стоит. Достаточно одного раза в месяц. Капли воды, остающиеся на листьях, могут спровоцировать развитие гнили и иных грибковых заболеваний. Питательный раствор готовят, разводя в 1 л воды по 1–2 г борной кислоты, перманганата калия, сульфата меди и сернокислого цинка.

Формирование куста

Кусты баклажанов сорта Щелкунчик не слишком высокие, тем не менее их тоже нужно будет привязать к опоре. Лежащие на земле растения плохо освещаются и прогреваются солнцем, им не хватает свежего воздуха, всё это мешает нормальному развитию плодов, урожайность снижается. Куст подвязывают не в одной точке, а в двух или трёх.

Как только растение достигает высоты 30–35 см, его верхушку прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Затем из побегов оставляют 3–5 самых мощных, остальные срезают до точки роста. В дальнейшем нужно будет следить, чтобы формирующиеся плоды равномерно освещались солнцем и удалять листья, затеняющие их. Также немедленно срезают высохшие, пожелтевшие листья, деформированные плоды.

Альтернативный способ — формирование куста в один стебель. До высоты 45–50 см все боковые побеги срезают до точки роста. Затем на первом ответвлении оставляют 1–2 плодовые завязи, на втором — 3–4 и так далее. Когда стебель дорастёт примерно до 1,5 м, его перекидывают через опору и прищипывают, тем самым ограничивая дальнейший рост куста в высоту.

Схема формирования куста баклажана в один стебель

Формирование куста баклажана в один стебель позволяет ограничить его рост на желаемой высоте

В процессе формирования плодовых завязей рекомендуется снимать оставшиеся на основании баклажана высохшие цветки. Если этого не сделать, растение может пострадать от серой гнили.

Чтобы баклажаны вызревали крупными, нагрузку на растение нужно нормировать. Одновременно на кусте должны остаться не более 5–7 поспевающих плодов. В противном случае баклажанов будет много, но очень мелких и деформированных.

Видео: советы по уходу за баклажанами в теплице

Сбор и хранение урожая

Созревшие баклажаны аккуратно срезают острыми ножницами или секатором, оставляя часть плодоножки длиной 3–5 см. Мыть плоды перед закладкой на хранение не нужно. Достаточно просто стереть с них пыль и грязь сухой мягкой тряпкой или салфеткой.

В тёмном месте при температуре 2–4ºС они пролежат около месяца, просто в домашних условиях — 10–12 дней. Дольше всего (8–10 недель) баклажаны хранятся в холодильнике, в специальном отделении для овощей и фруктов. Каждый плод предварительно можно завернуть в бумагу.

Типичные для культуры болезни и вредители

Как и все баклажаны, выращиваемые в теплице, Щелкунчик F1 чаще всего страдает от фитофтороза, корневой гнили и табачной мозаики. Из вредителей для него наибольшую опасность представляют белокрылка и тля.

Профилактика развития болезней и появления вредителей заключается в следующих несложны мерах:

  • регулярное проветривание теплицы. Спёртый влажный воздух — благоприятная среда для развития болезнетворных грибков и многих вредных насекомых;
  • соблюдение севооборота. На одном и том же месте баклажаны можно выращивать максимум 2–3 года. Нежелательно высаживать их после растений из того же семейства паслёновых, они страдают от аналогичных болезней и вредителей;
  • соблюдение схемы посадки. Каждому растению должно хватать места для питания и нормального развития. Кусты у Щелкунчика раскидистые, это обязательно нужно учитывать. К тому же при загущённых посадках болезни и вредители распространяются от больных растений к здоровым намного быстрее;
  • предпосадочная обработка семян. Замачивание в растворе любого фунгицида биологического происхождения — действенная профилактика большинства грибковых заболеваний;
  • регулярный осмотр посадок на предмет наличия подозрительных симптомов. Если заметить проблему вовремя, возможно, с ней удастся справиться, не прибегая к химикатам, применение которых ограничивается во время цветения и исключается за 20 дней до начала плодоношения;
  • использование только остро заточенного инструмента и его обязательная стерилизация. Особенно это касается ножниц и секаторов для обрезки;
  • немедленное удаление с грядки растений, которым уже нельзя помочь. Их нужно как можно скорее сжечь, а почву в этом месте продезинфицировать, ликвидировав источник заразы.

Фитофтороз проявляется в виде ржавых пятен на листьях. Кайма у них желтовато-зелёная. Затем заболевание переходит на стебли и плоды — там образуются тёмные вдавленные «язвы». Изнанка листа затягивается сплошным слоем розовато-белого налёта. Поражённые ткани гниют, растение гибнет. Для профилактики развития фитофтороза, как правило, достаточно народных средств — соляного раствора (20 г на 1 л воды), настоя чесночных стрелок, разведённого водой 1:10 кефира или сыворотки с добавлением йода (1–2 капли на 1 л). Для борьбы с заболеванием используют фунгициды — медный купорос, бордоскую смесь, Акробат-МЦ, Топаз, Скор, Хорус.

Самое простое — обвязать стебли у основания тонкой медной проволокой. Это кажется странным, но работает, потому что большинство болезнетворных грибков не переносят соединений меди.

Фитофтороз баклажана

Фитофтороз — одно из самых распространённых заболеваний, поражающих паслёновые

Табачная мозаика — вирусное заболевание. Его легко распознать по узору на листьях в виде светлых пятен, кругов, полос. Средств для его лечения до настоящего момента не разработано. Поэтому особое внимание нужно уделять профилактике. Чаще всего вирус передаётся через почву или с заражённым посадочным материалом. Поэтому грунт обязательно дезинфицируют, а семена перед высадкой на 0,5 часа замачивают в 20%-й соляной кислоте. Затем их нужно тщательно промыть прохладной водой.

Табачная мозаика на листьях баклажана

Средств для борьбы с табачной мозаикой пока не существует, поэтому особое внимание нужно уделять профилактике заболевания

Вовремя распознать корневую гниль очень сложно. Очевидные следы её развития появляются, только когда процесс зашёл уже достаточно далеко. Сначала кажется, что растение вянет без всякой на то причины. Корни и основания стеблей баклажана темнеют, становятся неприятно склизкими на ощупь. Почва покрывается слоем плесени, распространяет гнилостный запах. Сильно поражённые гнилью кусты спасти уже невозможно. Их остаётся только выкопать и сжечь, пролив почву в этом месте 5%-м медным купоросом. Если же заболевание замечено на ранней стадии, полив резко сокращают, обычную воду заменяют бледно-розовым раствором перманганата калия. Кусты опудривают толчёным мелом или просеянной древесной золой, почву рыхлят, внося в неё гранулы Алирина-Б, Триходермина.

Тля — один из самых «всеядных» садовых вредителей. Баклажаны, как и любые другие растения, она атакует целыми колониями, облепляя бутоны, плодовые завязи, верхушки побегов. Для профилактики кусты баклажанов опрыскивают любыми резко пахнущими настоями. Такие запахи вредитель очень не любит. В качестве сырья можно использовать лук, чеснок, кожуру лимона, табачную крошку, ботву томатов, полынь, пижму, листья бархатцев. Эти же настои, если увеличить частоту обработок с 1 раза в 5–7 дней до 3–4 раз в сутки, помогут справиться с вредителем, пока тля ещё не расплодилась во множестве. Когда время уже упущено, применяют любые инсектициды общего действия — Инта-Вир, Конфидор-Макси, Искра-Био, Фьюри.

Тля на листьях баклажана

Нашествию тли подвержены практически все растения в огороде

Белокрылки — мелкие белесые бабочки, похожие на моль, вспархивающие в воздух при самом лёгком прикосновении к кусту баклажана. Они питаются соком растения — на листьях расплываются бежево-жёлтые пятна, затем они сохнут и опадают. Отпугивают вредителя теми же настоями, что и тлю. Неплохой эффект в борьбе с белокрылкой дают самодельные ловушки — смазанные клеем, мёдом, вазелином куски яркого картона или фанеры. При массовом нашествии вредителя применяют Моспилан, Адмирал, Танрек, Командор.

Белокрылка на листьях баклажана

Белокрылка почему-то особенно неравнодушна к жёлтому цвету, это используют при изготовлении самодельных ловушек

Отзывы садоводов

В этом году сажала баклажаны Щелкунчик, Эпик, Бибо (это все гибриды F1), и сорта Алмаз, Вера. Самые урожайные и ранние — Бибо и Щелкунчик.

Иринчик

http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=84.540

Сорт баклажанов Щелкунчик F1 — ранний, очень урожайный, вкусный, красивый. Обязательно ещё сажать буду!

Ната-ли

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=2415&start=1515

Выращивала в открытом грунте Клоринду, Щелкунчик, Тиррению F1, Сибирский Аргумент. Все, кроме Сибирского Аргумента, скромненько выдали по 5–10 штук за лето. Конечно, у Щелкунчика и Тиррении плоды блестящие, крупные, нарядные, но «маловато будет»!

Плющиха

https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=927978

Я, как дочь агронома, была просто обязана когда-то научиться выращивать овощи. Купила семена баклажана Щелкунчик F1. На выбор повлияла фотография на упаковке — ровные бочкообразные плоды. Люблю все компактное и небольшое. Семена взошли очень быстро и дружно, несмотря на то, что я посеяла их позже обычного срока. Высадили в грунт, потери были минимальными, практически все прижились, за лето ни разу не заболели. Дошло время до пробы. Это просто офигительно, прошу прощения за сленг. Во-первых, плодов очень много, они компактные, не упираются в землю, как длинные баклажаны. Во-вторых, очень красиво смотрятся. Мякоть белая, кожица средней толщины, семечки просто микроскопические! Нежная мякоть. Самое главное достоинство — это то, что его удобно фаршировать. Снял «шляпку», выскреб мякоть и начиняй чем угодно. Выкладывается на противень и запекается. Очень вкусные, не горчат.

Roza88

http://irecommend.ru/content/baklazhannoe-naslazhdenie

В теплице сажала один сорт баклажанов — Щелкунчик F1. Очень нравится этот сорт — крупноплодный. Взвешивала, некоторые плоды достигали 700–800 г. Но каждый год в теплице появлялась белокрылка. В прошлом сезоне посадила Щелкунчика под дуги. Все бы неплохо, но такого урожая, как вырастало в теплице, увы, не получилось.

ТаняК

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=51647&st=390

Если правильно подобрать сорт баклажана и предварительно изучить рекомендации, касающиеся агротехники, в том, чтобы получить обильный урожай, нет ничего сложного даже для не слишком опытного садовода. Щелкунчик F1 — одно из недавних достижений селекционеров, относительно неприхотливый и урожайный гибрид, уже завоевавший уважение овощеводов.