Очень часто люди по каким-то причинам не хотят избавляться от старых деревьев на участке. Например, посадил их ещё дед или прадед, нравится вкус старых сортов, не хочется ждать несколько лет, пока подрастут молодые деревья и начнут давать плоды. Да и просто жалко своих «ветеранов». Однако у старых яблонь множество проблем — плоды мелкие, растут высоко, ветви засыхают, из-за невозможности обработки большой кроны появляются болезни и вредители, которые переходят на соседей. Если такая яблоня есть и на вашем участке, значит, пришло время омолаживающей обрезки.

Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.



<p srcset=

Порядок ветвления дерева

» width=»575″ height=»488″ />

Чем старше ветка яблони, тем больше на ней ответвлений и короче однолетний прирост

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Однолетние ветки

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Начинают омолаживание, если однолетние приросты яблони стали короче 20 см, скелетные ветви и ствол сильно оголены, а плодоношение «ушло» на периферию кроны. Вовремя сделанная омолаживающая обрезка позволяет ограничиться несколькими срезами и практически не причинить растению вреда.

Если дерево в очень запущенном состоянии, то делать омолаживание лучше всего после неурожайного сезона, когда яблоня накопила достаточно веществ для дальнейшего роста. В урожайный год растение можно подготовить к последующей обрезке — удалить сухие ветви, счистить лишайник и старую кору со ствола.

Само омолаживание проводят во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ждут сильных морозов, от которых трескается древесина, но нет ещё и оттепелей. В южных районах России это конец февраля, на севере — середина марта или даже начало апреля.

Виды омолаживания в современном садоводстве

На данный момент наиболее распространены два типа омолаживающей обрезки яблони:

  • постепенное экстенсивное снижение;
  • шоковая омолаживающая обрезка.

Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

  1. Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
  2. Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.
    Удаление сухих и поломанных ветвей яблони

    В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

  3. При удалении большой ветви срез всегда должен быть максимально круглым, независимо от угла отхождения боковой замещающей ветви. Так уменьшается площадь, которую яблоне впоследствии придётся заращивать корой. В итоге макушка скелетной ветви оказывается срезанной, а боковая ветвь остаётся вместо неё. Этот приём называется переводом.
    Удаление ветки на кольцо

    При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

  4. При омолаживающей обрезке всегда работают сверху вниз, от макушки дерева или от ветки к основанию. На центральном проводнике и скелетных ветвях определяют здоровые и сильные боковые веточки возрастом 4 или 5 лет. Они должны быть направлены в сторону от ствола дерева, расти под углом около 45°, иметь гладкую и неповреждённую кору. На эти ветки делают перевод: все, что выше, спиливают, а боковая ветка остаётся расти вместо макушки. Толщина той ветки, на которой делают спил, должна быть примерно в 2–3 раза больше, чем толщина боковой веточки, на которую делают перевод.
    Соотношение ветвей при переводе

    При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

  5. При обрезке не подбирают слишком тонкую боковую веточку для перевода, так как спил долго не будет зарастать, на нём появится много тонких вертикальных (волчковых) побегов, которые не плодоносят, но отнимают питательные вещества у дерева. В результате ветка станет похожа на метлу или веник, потребуются дополнительные спилы, а это сильно травмирует дерево.
    Обрастание пенька яблони

    После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

  6. Вторым этапом в оставшейся части кроны убирают веточки, идущие внутрь дерева, перекрещивающиеся участки, близко расположенные боковые ветки. Нужно помнить, что спилы больше пятирублёвой монеты нельзя располагать ближе 10 см друг от друга. Иногда ветвь, даже если она растёт внутрь дерева, лучше немного подрезать так, чтобы макушка стала расти в другую сторону, и оставить до следующего года. В текущем сезоне не работают с тонкими однолетними неразветвлёнными приростами. Они будут защищать кору от солнца, ведь после обрезки световой режим резко поменяется.
    Дерево с растущими внутрь ветками

    Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

  7. Третьим этапом все срезы замазывают тонким слоем садового вара.

Если ствол и скелетные ветки внизу сильно обнажены, весной на них можно сделать прививку за кору, формируя нижний ярус дерева заново. Если омолаживающая обрезка минимальная, щадящая, то новые молодые побеги на оголённой части яблони образуются слабо.

Шоковая омолаживающая обрезка

Шоковая обрезка разработана относительно недавно и является интенсивной технологией. Это означает, что требуется не только срезка ветвей, но и обязательный комплекс дополнительных работ, без которых можно получить не положительный, а отрицательный результат. Шоковая обрезка подходит для запущенных, высоких деревьев, у которых практически все ветви находятся далеко наверху и нельзя сделать перевод на приемлемой для работы высоте. При этом нужно следить, чтобы штамб, центральный проводник и основные скелетные ветви были в хорошем состоянии. На них не должно быть дупел, отслоения коры, грибницы.

Порядок действий при шоковой обрезке включает следующие шаги.

  1. Сначала также делают санитарную обрезку — удаляют сухие и повреждённые ветви до живой древесины.
  2. Затем проводят снижение кроны до 3–3,5 м. Спил делают даже в том случае, если нет подходящей боковой ветки для перевода. Однако желательно, чтобы сразу под спилом находилось хотя бы 2–3 тоненьких веточки. Если есть вариант для полноценного перевода — очень хорошо, используют его. Срез нужно делать в несколько этапов, чтобы тяжёлая макушка не упала раньше времени и не получился длинный расщеп. Такие раны на старых деревьях очень тяжело заживают.
    Схема снижения кроны яблони

    При снижении кроны яблони желательно оставить под спилом несколько тоненьких веточек

  3. Следующим этапом обрезают оставшиеся боковые скелетные ветви, если они есть. Ветви укорачивают до 2–2,5 м, желательно на сильный вертикальный побег. Очень высокие вертикальные ветви также снижают, при этом они соподчиняются согласно форме кроны дерева.
  4. На этом этапе могут остаться старые боковые плодоносящие ветви. Их легко узнать — они поникающие и сплошь покрыты кольчатками (короткими плодовыми веточками, будто собранными в гармошку). Такие ветви также обрезают, прореживая середину. Это спровоцирует рост молодой, более продуктивной кольчатки. При этом срезы делают на трёх-четырёхлетних веточках.
  5. Все срезы больше пятирублёвой монеты замазывают тонким слоем садового вара.
  6. Весной, до момента распускания почек, обязательно счищают старую кору, оголённые части скелета яблони промазывают 5–7% раствором железного купороса (не путать с купоросом медным!). Это спровоцирует пробуждение спящих почек под корой, начнётся бурный рост молодых побегов.
    Счищение старой коры яблони

    Весной у яблонь счищают старую кору с помощью щётки с синтетической щетиной

  7. В момент распускания почек дерево обязательно подкармливают азотными удобрениями (селитра, сернокислый аммоний, мочевина). Около 300 г удобрения разбрасывают под деревом по периметру кроны и заделывают в почву с помощью лопаты или мотыги. Если земля очень влажная, можно обойтись без заделки.
    Обработка яблонь азотными удобрениями

    Весной под яблонями рассыпают азотные удобрения по периметру кроны и заделывают в почву, используя лопату

  8. В течение сезона яблоню регулярно обрабатывают биологически активными препаратами (Эпин, Циркон, Гуматы, Изабион), чтобы поднять иммунитет дерева и увеличить рост побегов. Обязательны также обработки пестицидами против комплекса грибковых заболеваний (Полирам, Хорус, Топаз) и от тли. При каждой обработке в смесь добавляют жидкое комплексное или быстрорастворимое удобрение по инструкции для листовых подкормок (обычно 100 г на 10 л воды). Это снизит пестицидный стресс у растения.
    Опрыскивание старой яблони пестицидами

    Обработка пестицидами — важная часть шоковой омолаживающей обрезки

  9. Если все сделать правильно, в середине лета начнётся бурный рост молодых побегов, они будут, как щётка. Чтобы не травмировать дерево зря, их прореживают ещё в травянистой стадии. Оставляют только часть сильных приростов, из которых в дальнейшем будут формироваться молодые плодоносящие ветви. Побегов обрастания оставляют в два раза больше, чем требуется, на случай гибели одной из ветвей. Во время этой процедуры смотрят, нужен ли конкретно в этом месте побег, получится ли сформировать потом из него ветку, которая не будет упираться в забор, соседнее дерево, перекрещиваться с другими ветвями. Проще удалить маленькую веточку, чем потом делать спил.
    Рост молодых побегов летом после омолаживающей обрезки

    Из сформировавшихся молодых побегов оставляют только часть сильных приростов, образующих плодоносящие ветки яблони

  10. За два месяца до листопада подкормки прекращают, оставляют лишь обработки от сосущих вредителей, но только если это необходимо.
  11. На следующую весну у молодых приростов срезают макушку, чтобы вызвать ветвление и утолщение. Часть побегов можно отогнуть с помощью груза. Если где-то на срезах появился сажистый грибок, его смазывают 3–5%-м раствором медного купороса.
  12. В течение следующих сезонов у дерева формируют новую крону из молодой древесины, постепенно удаляя оставшиеся старые части.
    Формирование кроны яблони из молодой древесины

    В следующие сезоны из молодой древесины формируют новую крону яблони

Фотогалерея: формирование ветвей из молодых побегов после шоковой омолаживающей обрезки

Видео: пример обрезки старой яблони

Омолаживающая обрезка — обязательный приём в саду, её можно делать уже на 15-летних яблонях. Чем раньше вы начнёте это делать, тем более щадящей она станет для дерева.