Яблоня — самое распространённое дерево в наших садах. Его выращивают с незапамятных времён. В сказках упоминаются молодильные яблоки, и это не преувеличение. Эти фрукты обладают богатым биохимическим составом. В народной медицине их применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, лечат ожоги, раны и многое другое. Большой выбор сортов позволяет выращивать культуру в различных климатических зонах и получать хорошие урожаи вкусных плодов.

Выращиваем яблоневый сад

Яблоня — наиболее пластичная плодовая культура. Её можно выращивать в открытой (в виде дерева), кустовидной и стелющейся форме. Вид формовки связан с зимостойкостью сорта в конкретном регионе. Большое количество разновидностей культуры позволяет выбрать урожайные и неприхотливые деревья практически в любом климатическом поясе. Выберите саженец в питомнике или вырастите самостоятельно из семян или черенка. Как это сделать?

Как вырастить дерево из семян

Это вполне по силам каждому. Берут только хорошо вызревшие, коричневого цвета семечки. Выросшие сеянцы не сохраняют сортовые признаки, поэтому лучше брать семена местных разновидностей или дички, так как они являются прекрасным подвоем для прививки.

Проросшие семечки яблока

Набухшие семена яблок сеют в грунт, при должном уходе примерно через 4 года саженец можно будет высаживать на постоянное место в саду

План действий:

  1. Семена промывают и замачивают на три дня, ежедневно меняя воду. Можно добавить стимулятор роста Эпин (по инструкции) или поместить семечки в раствор сока алоэ, чайная ложка на 1/3 стакана воды, на сутки. Он улучшает всхожесть и укрепляет ростки.
  2. Набухшие семена пересыпают влажными опилками с песком в небольшой ёмкости и накрывают плёнкой. Лучше, если она будет перфорированной, если нет, сделайте несколько дырочек для воздухообмена. Подготовленную ёмкость ставят в холодильник (в овощной отсек) на три месяца. Следите за тем, чтобы опилки были всегда влажными. Можно семена посадить осенью сразу в почву. Делать это нужно минимум за три недели до наступления холодов.
  3. При посеве дома используют смесь садовой земли, перегноя и торфа (примерно в равных количествах) или покупают готовый грунт для рассады. Глубина заделки 1–1,5 см, на расстоянии 2 см друг от друга. Между рядами должно быть не менее 15–20 см. Когда на всходах появится четвёртый настоящий лист, растения прореживают, оставляя между ними 8–10 см. Удаляют дички, которые отличаются от культурных тем, что на стволе имеют шипы, их листья более мелкие.

Для подкормки сеянцев яблони нельзя использовать навоз или птичий помёт. Это может вызвать ожоги корней и гибель всего растения. Лучше применять настой перегноя или гуминовые добавки. В августе вносят фосфорно-калийные удобрения (хлористый калий 20 г и 40 г суперфосфата на 1 кв.м). Это прекращает интенсивный рост и позволяет растению хорошо подготовиться к зиме. Удобрения заделывают в почву и обильно поливают.

Если сеянец будет использоваться в качестве подвоя, его выкапывают, удаляют все листья и обрезают центральный корень в 20 см от корневой шейки. Растение оборачивают влажной мешковиной и хранят в прохладном подвале до весны. Оставшиеся можно пересаживать на постоянное место следующей весной или осенью. Уход за ними такой же, как за обычным саженцем.

От черенка до дерева

Черенки для посадки заготавливают зимой:

  1. В конце декабря выбирают одно- или двухлетние ветки, без повреждения коры. Их слегка надламывают и фиксируют с помощью изоленты под углом. Длина черенка должна быть примерно 15–20 см.
  2. Рано весной ветки срезают по месту надлома и ставят в воду на три недели. За это время появляются белые корешки. Срезанных веточек должно быть больше чем нужно, так как укоренятся не все.
  3. Если погода позволяет, то черенки высаживают в грунт или (пока ещё холодно) помещают в тепличку, в смесь садовой земли и песка (2:1). Опытные садоводы рекомендуют использовать стаканчики для рассады (размер примерно 10х10х10 см), их устанавливают в ящик, поливают и накрывают плёнкой.
  4. Для поддержания высокой влажности периодически сбрызгивают грунт и черенки водой. Чтобы не образовалась плесень, через 1–2 дня нужно проветривать тепличку. Когда появляются листики, плёнку сначала поднимают с одной стороны, а через 2–3 дня убирают совсем.
  5. Укоренённые таким образом черенки можно высадить в грядку на доращивание. На зиму лучше их утеплить опавшей листвой, опилками или торфом. Следующей осенью саженцы готовы к пересадке на постоянное место.

Видео: особенности укоренения черенков яблони

Есть ещё один способ получения растения, укоренение зелёными черенками.

План действий:

  1. Срезаем веточки, прирост текущего года длиной 8–10 см. Оптимальное время для этого — вторая половина июня.
  2. С черенков удаляем листья, оставив один-два верхних, и помещаем в воду со стимулятором корнеобразования.
  3. Как только появляются корешки, растения высаживают в грунт, накрывают плёнкой и притеняют. Нужно следить, чтобы грунт не пересыхал. Периодически рыхлить землю и удалять сорняки.
  4. На зиму обязательно укрытие черенков опавшей листвой, опилками или торфом. Сверху можно накидать лапника или накрыть спанбондом. На постоянное место их переносят через два года.

Этапы выращивания

Вырастить яблоню не сложнее, чем любое другое плодовое дерево. В первую очередь нужно определиться с сортом и купить хороший саженец в возрасте 2–3 лет или укоренить черенки самим.

Посадка

Сажать можно как весной, так и осенью. Для яблони подходит практически любая почва, кроме глины и кислых грунтов. В южных регионах, где весной уже может быть достаточно жарко, осенняя посадка предпочтительней. Близкорасположенные грунтовые воды будут причиной плохого роста дерева. Поэтому выбирайте место на возвышенности.

Выбор соседей для яблони тоже очень важен, иначе вместо урожая вы получите массу проблем. Давно известно, что не все растения хорошо уживаются рядом. Главная причина этого в том, что корни соседей могут располагаться на одной глубине и мешать друг другу. Некоторые растения выделяют вещества, способные угнетать посадки, расположенные рядом. Более высокорослые будут затенять своих соседей, и недостаток солнца скажется на урожае. Сажать яблоню рядом с вишней или черешней нельзя, рядом они не уживутся. Растущие недалеко рябина или боярышник станут причиной поражения болезнями и вредителями. А с грушей и сливой яблоня дружит. Не мешает ей растущая рядом малина. Замечено, что расположенные поблизости хвойники положительно влияют на урожайность яблони.

Сам процесс:

  1. Когда вы определились с местом, подготовьте посадочную яму. Лучше это сделать за месяц до посадки. Диаметр её должен быть не менее одного метра и глубиной 60–80 см.
  2. В яме смешайте землю со смесью из половины ведра компоста (перегноя), 50 г золы и 10 г сернокислого калия. Если почва глинистая, то улучшить её можно, добавив песок с торфом (1:2).
  3. При посадке нельзя заглублять корневую шейку. Корни расправьте и присыпьте землёй. Рядом поставьте опору и привяжите к ней саженец, чтобы прижился вертикально.
  4. Обильно полейте и замульчируйте торфом, опилками или хвоей толстым слоем.
  5. При посадке нескольких саженцев учитывайте их взрослые размеры. Расстояние между деревьями должно быть 3–5 метров, в зависимости от сорта. При посадке колонновидных яблонь оставляют промежуток всего в 50 см.

В первый год уход заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы и периодическом поливе, лучше в вечернее время.

Видео: посадка саженцев со 100% приживаемостью

Подкормки

Впервые подкормки проводятся на следующий год после посадки, затем это делается ежегодно:

  1. Весной, в начале мая, поливают раствором мочевины (50 г на 30 л воды в расчёте на одно дерево).
  2. Вторая подкормка выполняется во время цветения. На одну яблоню готовится раствор из 30 л воды, 3 кг навоза, 50 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.
  3. Третью подкормку вносят во время развития плодов (примерно в начале июля). 30 л воды, 50 г нитрофоски и 5 г гумата натрия в расчёте на одно дерево.
  4. Четвёртый раз подкормку выполняют после сбора плодов (в конце осени). На одну яблоню растворяют в 30 л воды 200 г суперфосфата и 200 г сернокислого натрия.

Кроме этого, один-два раза за лето можно сделать внекорневую подкормку. Растение опрыскивают раствором фосфорно-калийных удобрений (100 г на 10 л воды) для усиления иммунитета. Все рекомендации даны для взрослых плодоносящих деревьев. Молодым растениям достаточно будет половины этой нормы.

Обрезка

Осенью удаляют старые и поломанные ветви, на которых не было яблок, а также растущие под острым углом к стволу. У взрослых деревьев срезы замазывают садовым варом сразу, у молодых через сутки. Если яблоня пострадала от морозов зимой, то весеннюю обрезку лучше перенести на середину лета. К этому времени будет видно погибшие и восстанавливающиеся ветки.

Существуют различные виды обрезок в зависимости от того, какой результат нужно получить. У молодых неплодоносящих растений удаляют от 1/4 до 2/3 длины побегов (укорачивают). Это даёт толчок к ветвлению. У давно растущих деревьев укорачиванием добиваются омоложения растения, снимая два-три последних прироста. Прореживание применяется при загущённой кроне, при этом полностью удаляют часть ветвей. Но сильно усердствовать тоже не стоит. Дерево может не перенести радикальной обрезки. Тогда процедуру проводят поэтапно, удаляя лишние ветки в течение двух-трёх лет. При этом недопустимо оставлять пеньки более 1–2 см.

Виды срезов:

  1. Срез на боковую ветвь позволяет изменить направление роста верхушки. Его делают под углом 45о без пенька, над почкой, расположенной с внешней стороны побега. Это позволяет проредить крону и ускорить рост. Чаще всего срез на боковую ветвь применяют в регионах с суровым климатом, формируя невысокие деревья.
  2. Срез на «кольцо» делают в крайнем случае, при полном удалении ветви. Обрезка выполняется как можно ближе к стволу. Оставлять слишком большой пенёк нельзя. Это может привести к загниванию оставшегося обрезка и поражению ствола.

Болезни и вредители

Любое культурное растение поражается болезнями, и яблоня не является исключением. Наиболее часто грибковые заболевания могут проявляться при неблагоприятных погодных условиях (повышенная влажность длительное время). Всем известная парша появляется сначала на молодых листиках, распространяясь на побеги и плоды.

Парша на яблоке

Парша — одна из самых популярных болезней яблонь, при отсутствии лечения она способна полностью лишить вас урожая

Хороший результат в борьбе с этой напастью показывают препараты:

  • Раёк;
  • Скор;
  • Хорус;
  • Строби (применять по инструкции).

Мучнистая роса также всем известна. Она тоже является грибковым заболеванием, которое хорошо развивается в загущенных и запущенных посадках при повышенной влажности воздуха. Листья и ветви покрываются белесым налётом.

Мучнистая роса на листьях

Мучнистую росу легко заметить по белесому налёту на листьях, они как будто покрыты мукой

При появлении заболевания с ранней весны проводят обработку препаратами Скор или Топаз (по инструкции) каждые две недели, пока не исчезнут признаки мучнистой росы.

Монилиоз — ещё одно из грибковых заболеваний плодовых культур. Может поражать не только яблоню, но и грушу, вишню, сливу и многие другие культуры.

Монилиоз (плодовая гниль) яблони

Монилиоз может поражать практически все плодовые деревья, при этом плоды разной степени зрелости просто сгнивают

В борьбе с монилиозом можно использовать бордоскую жидкость или препарат Хом (по инструкции). Обработка проводится дважды. Первый раз в период распускания почек, второй раз перед цветением. Следует тщательно убирать и сжигать растительные остатки, поражённые плоды и листья. Ни в коем случае нельзя их закладывать в компостную кучу, так как споры грибка там не погибают. Внесение такого компоста в почву под деревьями приведёт к эпидемии.

Раковые заболевания деревьев практически не поддаются лечению. Они могут появляться на подмороженных ветвях или на местах солнечных ожогов. Кроме этого, при неправильной обрезке или если садовод не замазал срезы садовым варом, велика вероятность попадания инфекции.

Чёрный рак яблони

Как и в «человеческом» случае, чёрный рак в запущенном состоянии может погубить даже взрослую яблоню

Если признаки болезни появились недавно, то целесообразно удалить поражённые ветви и тщательно обработать места среза. Если пятна появились на стволе, то попытаться спасти дерево можно, срезав поражённый участок коры до здоровой древесины и обработав места среза. В тяжёлых случаях лучше выкорчевать и сжечь всё дерево, чтобы не допустить распространения болезни на другие посадки.

Из насекомых-вредителей наиболее «частые гости» на яблоне:

  • плодожорки;
  • тля;
  • боярышница и пр.

Для борьбы с ними применяют как химические вещества, так и народные средства, которые безвредны для человека. Кроме этого, видимый эффект дают профилактические меры:

  • удаление сорняков;
  • применение ловчих поясов;
  • сокращение количества муравейников в саду;
  • привлечение полезных насекомых и мн. др.

Прививка

Это один из способов размножить растение, получить новый сорт или повысить морозостойкость южной разновидности при выращивании в суровых климатических условиях, если привить сортовой черенок на подвой районированного сорта или дичку. А ещё можно сделать дерево-сад, где каждая ветка приносит разные яблоки, или даже груши и яблоки. С помощью прививки это сделать вполне возможно. Есть несколько способов, каждый из которых даёт хорошие результаты. Имея необходимые для работы инструменты (острый нож, лента из полиэтилена или изолента, садовый вар), вы тоже можете поэкспериментировать.

Окулировка или прививка почкой — «летний вариант». Понять, подошло ли время, просто. Кора очень легко отстаёт от древесины, если её немного поддеть ножом.

Инструкция:

  1. Для прививки берут подвой с ровной и гладкой корой. Толщина побега должна быть не менее 1 см.
  2. Для черенка подходит хорошо вызревшая годовалая ветка от абсолютно здорового растения, длиной 25–30 см с развитыми листьями. Побег срезают, обрывают листья (оставляя часть черешка). Верх побега с невызревшими почками удаляют.
  3. Если прививку делают сразу, то черенок помещают в стакан с водой, пока подготавливают подвой. Если работа планируется через несколько дней, то подготовленную ветку оборачивают влажной тканью и помещают в холодильник. Нужно следить, чтобы свёрток не высыхал.
  4. На подвое удаляют все боковые побеги и на высоте 20 см делают Т-образный надрез коры (по горизонтали около 1 см, по вертикали примерно 3 см). Аккуратно отгибают место надреза, получается небольшой «кармашек».
  5. С черенка срезают кору вместе с почкой. Длина полученного щитка около трёх сантиметров.
  6. Почку помещают в Т-образный разрез и плотно оборачивают лентой из полиэтиленовой плёнки. Витки идут сверху вниз.
  7. Примерно через две недели проверяют результат. Если почка прижилась, то кусочек оставленного листового черешка уже отпал или отваливается при лёгком прикосновении.
Окулировка вприклад

Окулировка вприклад — простой и быстрый метод прививки деревьев, может использоваться даже в неблагоприятных условиях

Копулировка подразумевает, что подвой и привой одинаковой толщины. Обычно для этой цели используют однолетний, хорошо вызревший прирост.

Схема копулировки

Копулировку можно применять в любое время года, метод чрезвычайно прост: сделать косой срез на побегах, совместить, зафиксировать

Делают острым ножом косой срез на обеих веточках, их тщательно совмещают и плотно обматывают лентой. Такую прививку можно делать в любое время года, причём зимняя даёт больший процент приживаемости, чем летняя. Для лучшего срастания всю процедуру нужно делать быстро, за минуту. Если времени пройдёт больше, то срезы успеют подсохнуть и прививка не приживётся. Быстро всё сделать — нужен навык.

Чтобы облегчить себе работу, делают «прививку на меду».

Инструкция:

  1. В стакан воды добавляют чайную ложку мёда и помещают в него черенки сразу после среза. В таком растворе они могут стоять до трёх часов.
  2. После этого срез не обновляют и не вытирают, а сразу же совмещают с подвоем и плотно обматывают лентой. Такой способ позволяет заготавливать черенки заранее.
  3. Кроме этого, раствор мёда служит индикатором. Если через 10–15 минут нахождения в нём черенок побурел, это значит, что он подморожен и для прививки не годится. С древних времён известны бактерицидные свойства мёда, срастание подвоя и привоя с его помощью происходит лучше.

Прививка в расщеп позволяет использовать подвой большей толщины (в 2 раза), чем привой.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп — простой, удобный и универсальный способ, подходит для большинства видов плодовых деревьев, обладает высокой приживаемостью

Инструкция:

  1. Подвой срезают горизонтально.
  2. Точно по центру делают расщеп глубиной 4–5 см.
  3. У черенка (или черенков) с двух сторон заостряют нижний край и вставляют в подвой.
  4. Всё плотно стягивают лентой, а срез замазывают садовым варом.

Прививка за кору позволяет использовать от 3 до 5 черенков, всё зависит от толщины подвоя. Этот способ применяется весной, по время активного сокодвижения, для перепрививки дерева.

Прививка за кору

Способ прививки за кору позволяет использовать до пяти черенков, отличается высокой результативностью

Инструкция:

  1. Черенки косо (примерно на 3 см) срезают с одной стороны и вставляют в надрезы коры на пеньке.
  2. Всё надёжно фиксируется и замазывается садовым варом.
  3. У черенка срезают верх над почкой, его высота над пеньком не более 3–4 см.

Видео: лучшие способы прививки плодовых деревьев

Размножение

Получить посадочный материал можно ещё с помощью воздушных отводков.

План действий:

  1. Летом, в июне или июле, выбираем годовалую здоровую ветку.
  2. На расстоянии 25–30 см от её края удаляем листья (примерно 4–5 см) и делаем неглубокие царапины на коре. Это место оборачиваем влажным мхом и полиэтиленовым (лучше чёрным) пакетом.
  3. Плотно привязываем пакет к ветке с двух сторон. Если нет мха, то можно использовать влажные опилки, или торф.
  4. К началу осени у отводка появляются корни. Черенок срезают секатором и помещают в тепличку на доращивание на два года.
Воздушные отводки на яблоне

В плотно закрытом пакете с торфом или мхом ветка яблони превращается в укоренённый черенок

Если у дерева есть низкорастущие ветки, можно получить отводки обычным способом. Для этого в месте касания побегом земли (примерно 30–35 см от его края) удаляют листья и на коре делают неглубокие царапины. Ветку пришпиливают и присыпают почвой.

Получение посадочного материала от низкорастущих веток

Если пришпилить низкорастущую ветку старой яблони к земле, она пустит корни и образует новые побеги

Место укоренения поливают в течение лета, а осенью отделяют саженец и переносят на новое место. Если пересадка планируется весной, то следует позаботиться о хорошем укрытии отводка на зиму.

Видео: размножение яблонь методом воздушных отводков

Выращивание яблони в регионах

Плодовая культура встречается в садах на всей огромной территории России. Логично, что в тёплом Сочи и в холодной Чите один и тот же сорт будет вести себя по-разному. Поэтому в каждом регионе используются свои собственные, идеально подходящие под климат и особенности погодных условий деревья.

Сорта для садов Центральных регионов и Подмосковья

В Центральных регионах России и в Подмосковье климат умеренный. Летняя температура редко переваливает за отметку в 30 градусов, часты осадки. Зимой морозы небольшие, резкие колебания не часты, а снежный покров позволяет растениям хорошо переносить этот период. Яблоня прекрасно растёт здесь и можно сажать разновидности с любым сроком созревания. Летние сорта радуют урожаем уже с середины июля. Неплохие результаты показывают:

  • Елена;
  • Грушовка московская;
  • Квинти;
  • Катя;
  • Летнее полосатое;
  • Мантет;
  • Белый налив и др.

Урожай осенних сортов собирают с конца августа. Для этих областей подходят:

  • Анис свердловский;
  • Балтика;
  • Бессемянка мичуринская;
  • Коричное полосатое;
  • Краса Свердловска;
  • Орловская гирлянда и др.

Зимние сорта снимают в начале октября. Для того, чтобы плоды набрали вкус и аромат, им нужно «отлежаться» 2–3 месяца. Такие яблоки очень хорошо хранятся, от трёх до десяти месяцев, в отличие от летних (1–2 недели) или осенних (до 1,5 месяцев). К зимним сортам относятся:

  • Анис серый;
  • Антоновка;
  • Славянка и др.

При выращивании яблонь в этих регионах необходимо внимательно относиться к поливу, особенно в период бурного роста в мае и июне. Недостаток влаги в это время существенно влияет на урожайность. Молодые деревья и взрослые яблони летнего срока созревания поливают дважды за сезон. Осенним и зимним сортам необходим ещё и третий (примерно за 3 недели до уборки урожая). Кроме этого, для всех деревьев обязателен полив под зиму. Он снижает риск подмораживания ветвей и корней.

В последнее время всё большую популярность приобретают посадки колонновидных яблонь. К их достоинствам можно отнести компактные размеры (упрощается уход за ними) и возможность более плотной посадки (до 50 см друг от друга). Несмотря на то, что такие яблони появились не так давно, на данный момент количество сортов перевалило за сотню. К ним относятся:

  • Брусничное;
  • Орлинка;
  • Лигол;
  • Медок;
  • Президент;
  • Московское ожерелье и др.

Фотогалерея: популярные яблони региона и их плоды

Морозостойкие сорта для Севера России

Север России, Сибирь, Северный Урал — суровые регионы для садоводства. Ещё каких-то сто лет назад выращивать яблони на севере Сибири и Урала рисковали немногие. Эти регионы отличаются суровой зимой. Длительно, до трёх месяцев, могут сохраняться температуры ниже -30 градусов, встречаются кратковременные понижения до -55 градусов. В феврале часты оттепели с иссушающими ветрами и солнечными ожогами. Сейчас большой выбор сортов с высокой морозостойкостью делает эту культуру доступной широкому кругу садоводов.

Для выращивания здесь пригодны:

  1. Ранетки (гибрид первого поколения дикой сибирской яблони с культурными сортами). Они пригодны для переработки, так как плоды мелкие и на вкус они кисловато-терпкие. Формируют в виде куста.
  2. Полукультурки (получены от скрещивания ранетки с культурными сортами). Плоды у них среднего размера, хорошего вкуса, но урожайность не высокая и средняя зимостойкость. Выращивают в кустовидной или стланцевой форме.
  3. Крупноплодные сорта, которые хорошо растут только в стелющейся форме (высотой не более 50–60 см), с обязательным укрытием на зиму. Для этого их высаживают под углом 45о, ориентируя вершину на юг. Саженец укорачивают на 1/3.

При посадке осенью важно учитывать время наступления устойчивых заморозков в вашем регионе и закончить работу за 1–1,5 месяца до них. Для защиты от солнечных ожогов и грызунов стволы отвязывают лапником. Для этой же цели служит осенняя побелка, которую используют только на взрослых деревьях. Молодые посадки лучше переносят зимовку, если их подсыпать землёй (10–15 см) и хорошо замульчировать приствольный круг перепревшим навозом, компостом или торфом. Полив проводят 2–3 раза за сезон, в зависимости от сорта и количества осадков. В конце сентября или первой половине октября, до начала заморозков, поливают последний раз перед наступлением зимы.

Для этих регионов подходят сорта северной селекции:

  • красноярские;
  • минусинские;
  • новосибирские;
  • томские;
  • бурятские;
  • алтайские.

Отдельные сорта Северного Урала и дальневосточные

Высокозимостойкие сорта (до -50 град.) отличаются некрупными плодами различного вкуса. К ним относятся:

  • Алтайское багряное;
  • Диво;
  • Красноярский снегирёк;
  • Минусинское красное;
  • Сибирский сувенир;
  • Тубинское;
  • Фонарик;
  • Чара и др.

Из крупноплодных неплохо себя проявляют в суровых условиях:

  • Белый налив;
  • Мельба;
  • Сувенир Алтая;
  • Ермаковское горное;
  • Зимняя красавица;
  • Сколковское и др.

Хорошо зарекомендовали себя в суровых регионах белорусские сорта. Они имеют хорошую морозостойкость (до -30 град.). Яблоки хранятся до мая. Это:

  • Весялина;
  • Алеся;
  • Чаровница;
  • Память Сикоры;
  • Антей;
  • Вербное и др.

Неплохие результаты показывают скороплодные, с хорошей лёжкостью и зимостойкостью сорта:

  • Болотовское;
  • Уральское наливное;
  • Осеннее алое;
  • Пепин шафранный;
  • Свежесть;
  • Спартан и др.

Многие из них устойчивы к парше.

Фотогалерея: выносливые уральские яблоки

Яблони для Поволжья

Нижняя Волга является регионом рискованного земледелия. Частые засухи, резкие колебания температуры в зимний период, мизерное количество осадков и иссушающие ветры добавляют хлопот садоводам. Тем не менее яблони здесь выращивают в каждом саду. Выбирая саженцы, лучше остановиться на сортах, устойчивых к засухе и достаточно морозостойких.

Особенности ухода:

  1. Почвы в регионе далеки от стандарта чернозёма, поэтому при посадке обязательно внесение перегноя, а на тяжёлых глинистых грунтах ещё и крупнозернистого песка.
  2. Полив обязателен и должен быть обильным и регулярным. Первый — перед цветением, потом раз в месяц (для взрослых деревьев), последний — в конце октября. Молодые саженцы поливают чаще, по мере высыхания почвы.
  3. Обязательно рыхление и мульчирование приствольных кругов.
  4. Осенью стволы и скелетные ветви белят. Это предохраняет кору от солнечных ожогов в феврале и марте. Белят только взрослые деревья начиная с 4–5 лет. Молодым эту процедуру заменяет обертывание ствола бумагой, мешковиной или белым спанбондом. Можно применять для этой цели камыш или лапник. Осенью полезно подсыпать землю у молодых деревьев и мульчировать толстым слоем опавшей листвы или опилками, для предохранения корней.

В последнее время многие садоводы выращивают на своих участках не только классические, но и колонновидные сорта. Уход за ними гораздо проще, чем за обычными яблонями и высаживать их можно чаще. Плодоношение у колонновидных сортов начинается уже на третий год, достигая максимума к 5–6 годам. Тогда как обычные деревья к этому возрасту только начинают приносить урожай. Но срок жизни колонновидных яблонь меньше, чем обычных. 15–20 лет против 60–80 при хорошем уходе.

До сих пор самым известным местным летним сортом является Яндыковское. Кроме этого, хорошо растут и плодоносят:

  • Мельба;
  • Астраханское белое;
  • Астраханское красное и другие.

Из зимних сортов можно отметить:

  • Пепин шафранный;
  • Уэлси;
  • Памяти Мичурина;
  • Мекинтош;
  • Голден Делюшес;
  • Джонатан и др.

Фотогалерея: яблоки, которые предпочитают в Поволжье

Декоративные яблони

Декоративная яблоня

Декоративные сорта яблонь сажают не только для украшения сада, но и для вкусного, полезного урожая

Кроме рассмотренных сортов, есть ещё отдельный вид деревьев, о которых хочется сказать несколько слов. Это декоративные яблони. Плоды у них мелкие, всего от 1,5 до 4 см в диаметре, но по составу и вкусу не уступают яблокам обычного размера. Их можно употреблять в пищу свежими и в переработанном виде. Деревья невысокие, неприхотливые, с хорошей зимостойкостью.

Существует множество сортов таких яблонь с различной формой кроны:

  1. Red Obelisk имеет колонновидную форму, плоды красные, относительно крупные, используются в приготовлении сидра.
  2. Makamik с округлой шатровидной кроной даёт сочные, красные яблоки, приятные на вкус.
  3. Яблоня сливолистная Dolgo известна под именем «китайка». Она имеет широкоокруглую крону и мелкие золотисто-оранжевые плоды приятного вкуса.
  4. Royal Beaty весной покрывается красно-пурпурными цветами, а затем мелкими вкусными яблочками. Крона этого сорта имеет зонтовидную форму.
  5. Яблоня ягодная Gracilis потрясающей плакучей формы. Во время цветения покрыта пеной бело-розовых цветов. Плоды жёлтые с красным бочком, не только декоративны, но и вкусны.

Кроме зарубежных, имеются сорта и российской селекции:

  • Зонтичная белоцветковая;
  • Зонтичная красноцветковая.

Их высота не превышает 3–4 м. Они очень эффектны. Плоды желтовато-зелёные, приятного вкуса.

Листья у всех декоративных яблонь летом ярко-зелёного цвета, осенью становятся оранжево-жёлтыми, пурпурными или красно-коричневыми. Плоды, которые не сорвали, способны оставаться на ветках и после опадания листвы, до заморозков. Голые ветки деревьев с покрытыми инеем яблочками невероятно красиво смотрятся в саду.

Видео: декоративные яблони в саду

Вырастить яблоню в своём саду без затрат и усилий, конечно же, невозможно. Но ваш труд будет не напрасен. Посаженное вами дерево порадует плодами ваших детей, внуков и правнуков. А это, согласитесь, дорогого стоит. Удачи вам.