Прививка плодовых деревьев часто кажется садоводам-любителям чем-то сверхъестественно сложным. Они даже не пытаются взяться за неё, будучи уверенными в том, что успеха может достичь только профессиональный агроном. Хотя на самом деле ничего трудного в процедуре нет. Нужно только заранее ознакомиться со всеми её нюансами. В случае успеха на привитом черенке уже через 2–4 года начнут формироваться плоды, качество которых заметно улучшится.

Зачем нужна прививка груши

Основная цель прививки груши — получение нового дерева, наследующего все свойства черенка. То, что играет роль подвоя, отвечает только за габариты и скорость роста. Внешний вид, вкусовые качества плодов, урожайность определяет именно привой.

Эта процедура помогает решить и иные проблемы:

  • Адаптация груши к субстрату на садовом участке, если он не подходит ей по качеству, кислотно-щелочному балансу.
  • Изменение таких параметров, как размер дерева, форма и габариты кроны, скороплодность, отсутствие иммунитета к типичным для культуры болезням и опасным вредителям.
  • Повышение зимостойкости, жаро- и засухоустойчивости дерева.
  • Относительно быстрая замена сорта груши, не удовлетворяющего по вкусовым качествам плода и иным параметрам.
  • Размножение особо ценного и/или дефицитного сорта при небольшом количестве посадочного материала.
  • Обновление груши, сильно пострадавшей от мороза, болезней, вредителей, старого дерева.
  • Возможность получения карликовых, штамбовых и стланцевых груш, а также декоративных растений, у которых на разных ветках вызревают плоды, отличающиеся по цвету, размеру, форме.
Прививка груш разных сортов на один саженец

Прививка груши может преследовать не только практические цели, необычное деревце станет ярким акцентом в ландшафтном дизайне

Видео: описание целей прививки плодового дерева

Процедура подготовки черенков

Качество привоя — залог успеха всей операции в целом. Поэтому к его заготовке и хранению нужно подойти со всей ответственностью.

Лучшее время для подготовки материала — осень. Груша к этому моменту должна полностью лишиться листвы. Процедуру обязательно проводят при плюсовой температуре воздуха. В условиях умеренного климата заготовкой чаще всего занимаются в последней декаде октября или в начале ноября.

Если дерево уже «проснулось» от зимней спячки, и начался процесс активного сокодвижения, привитым черенкам придётся в течение 2–3 недель или даже больше обеспечивать себя влагой и питательными веществами самостоятельно, пока после прививки не сформируются соединительные ткани. В такой ситуации первым засыхает и отмирает именно прикреплённое к подвою основание, то есть черенок уже точно не прирастёт.

Распустившиеся листья груши

Если листья на груше уже распускаются, заготавливать черенки для весенней прививки поздно

Некоторые садоводы заготавливают материал ранней весной, до начала сокодвижения, но это определённый риск. В данный момент по состоянию черенка невозможно оценить, насколько успешно он пережил зиму. Единственное исключение — регионы с мягким климатом, где температура не опускается ниже -15–20°С. Там можно гарантировать, что груша нормально перенесла холода.

Побеги груши для летней прививки срезают непосредственно перед процедурой. Здесь любое промедление нежелательно. Для хранения они не пригодны в принципе.

Черенки срезают только с абсолютно здоровых, стабильно и обильно плодоносящих груш в возрасте 4–10 лет. Желательно выбирать те, что расположены на периферии кроны — они лучше освещаются и прогреваются солнцем. Толщина идеального черенка — минимум 5–7 мм (примерно как у карандаша), длина — 30–40 см. Обязательно наличие 3–5 вызревших и располагающихся довольно близко друг к другу листовых почек и слегка одревесневшего основания. Лучше нарезать их с южной стороны кроны — у таких черенков междоузлия короче. Древесина на срезе должна быть чуть влажной, зеленовато-белого цвета. Её коричневатый оттенок означает, что черенки подмёрзли. Лучше всего брать среднюю часть ветки — на верхушке листовые почки недоразвиты, у основания кора твёрдая, сокодвижение менее интенсивное. Если побег срезается целиком, желательно сохранить «пятку» – немного более зрелой древесины у основания.

Заготовленные черенки груши

Если черенков груши заготавливается много, желательно подписать их, чтобы весной иметь возможность идентифицировать сорта

Собранные ветви необходимо сохранить до весны. Для этого их в день срезки прикапывают в заранее вырытую траншею глубиной не менее 25 см, раскладывая горизонтально или ставя вертикально. Располагают её в таком месте, откуда весной быстрее всего сходит снег и где не задерживается талая вода. Срезы предварительно оборачивают полиэтиленом, замазывают садовым варом, «запечатывают» воском или парафином. Черенки связывают пучками. Желательно прикрепить к каждому из них этикетку из непромокаемого материала с надписью несмываемыми чернилами, чтобы весной не перепутать сорта.

Черенки груши в траншее

Траншея для хранения черенков груши должна быть достаточно глубокой

Сверху присыпают соломой, сеном, палой листвой, хвойными ветками. Траншею закрывают несколькими слоями пропускающего воздух материала (агрил, лутрасил, мешковина). Как только выпадет достаточно снега, его нагребают сверху, сооружая сугроб. Зимой он постепенно оседает, поэтому конструкцию придётся несколько раз подновить, одновременно разбивая корку жёсткого наста на поверхности.

Укрытие траншеи с черенками

Материал, которым закрывают траншею с черенками, обязательно должен пропускать воздух

Если черенков немного, можно хранить их и в домашних условиях, например, в холодильнике на нижней полке или на застеклённой лоджии, веранде. Основание оборачивают влажной тканью (ей нельзя давать пересыхать), черенки кладут в полиэтиленовый пакет. Ещё один вариант – «высадить» ветки в ящики, заполненные увлажнённым песком, торфом, опилками, мелко нарубленным мхом-сфагнумом или кокосовым волокном и убрать до весны в подвал или погреб. Особо ценные черенки, не закрывая срез, втыкают в крупные картофелины. Оптимальная температура для хранения — 2–3°С, влажность воздуха — 65–70%. Субстрат увлажняют по мере необходимости. Если при попытке сжать его в кулаке он рассыпается, уже пора.

Хранение черенков груши в опилках

Любой субстрат, в котором зимой хранятся черенки груши, постоянно поддерживают в умеренно влажном состоянии

Груша относится к семечковым культурам, поэтому вариант хранения в погребе для неё вполне приемлем. А вот черенки косточковых деревьев нередко в таких условиях не выживают.

Обработка черенков перед хранением

«Запечатанные» воском срезы черенков не дают развиваться плесени и гнили

За 3–4 дня до планируемой процедуры черенки извлекают из хранилища и оставляют в помещении при комнатной температуре. Их состояние оценивают — у тех, что пригодны для прививки, кора без морщин и следов шелушения, почки плотно прилегают к побегу, их чешуйки гладкие. Веточка легко сгибается, но не ломается.

Черенки перед прививкой

Перед процедурой прививки черенкам обязательно нужно дать несколько дней полежать при комнатной температуре

За сутки до прививки основание, обновив ранее сделанный срез, на 5–6 часов погружают в раствор любого стимулятора корнеобразования. Это могут быть как покупные препараты (Корневин, Гетероауксин, Иммуноцитофит, гумат калия), так и народные средства (сок картофеля и алоэ, таблетки янтарной кислоты, раствор пищевой соды и мёда).

Замачивание черенков перед прививкой

В качестве биостимулятора для замачивания черенков с одинаковым успехом используют и магазинные препараты, и народные средства

В подготовке нуждается и подвой. Место прививки тщательно осматривают. Выбирая его, учитывают, что летние сорта груш лучше всего приживаются ближе к вершине кроны, осенние — в её центральной части, зимние — в нижней. При этом нежелательно прививать сорта раннего срока созревания на поздние и наоборот. Получившееся дерево не сможет нормально подготовиться к зимовке. Кора должна быть здоровой — гладкой, эластичной, однотонной, без малейших следов повреждения болезнями, насекомыми, грызунами.

Видео: заготовка черенков для прививки

На какие деревья можно прививать грушу

То, что привой и подвой надёжно срастутся, образовав общую проводящую систему, в определённой степени гарантирует принадлежность растений к одному и тому же роду. Чем ближе они генетически, тем больше шансов на успех процедуры. Хотя случаются и неожиданные исключения.

Видео: прививка груши на рябину

Несовместимость может быть обусловлена множеством причин. Самая распространённая — несовпадение «жизненных ритмов», особенно в том, что касается времени наступления периода покоя. Семечковые в этом плане более привередливы, чем косточковые, поэтому подвой для груши нужно выбирать тщательно, оценивая все за и против.

Видео: прививка груши на айву

На что прививают грушу?

  • Груша-дичка или полукультурная (Тонковетка, Северянка, Светлянка, Бессемянка, Бере жёлтая, Лесная красавица). Прививка происходит очень быстро и почти всегда успешно, если сроки созревания плодов примерно совпадают. В противном случае период продуктивной жизни нового дерева резко сокращается. Груша получается неприхотливой и устойчивой к неблагоприятным климатическим и погодным факторам, первый урожай приносит уже через два года. Вполне можно поэкспериментировать с прививкой одновременно нескольких сортов на дерево.
  • Уссурийская груша. Получившийся гибрид будет обладать экстремально высокой морозостойкостью, но не все культурные сорта приживаются на этом подвое.
  • Яблоня. Самый популярный у садоводов вариант. Деревья относятся к одному семейству, но несмотря на это, процесс идёт не слишком хорошо. Древесина нередко срастается не полностью, из-за этого побег хоть и приживается, плодов на нём завязывается очень немного (или они вообще не формируются). Под новую ветку обязательно устанавливают подпорку или надёжно её подвязывают. Опыт садоводов свидетельствует, что частично нивелировать эту проблему можно, если в качестве подвоя использовать дикую яблоню, собственноручно выращенную из семечка. Из культурных сортов наилучшие результаты демонстрируют Антоновка, Кафедральная, Витязь, мельба. Повысить шансы на успех поможет прививка в крону. Обязательно учитываются сроки созревания плодов. А вот яблоню на грушу привить точно не получится.
  • Красноплодная рябина. Подвой отличается морозостойкостью, соответственно, подходит даже для самых позднеспелых груш. Дерево получается компактным, что существенно облегчает процесс ухода за ним и сбора урожая. В ходе обрезки, если привой приживётся, на нём нужно будет оставить минимум треть побегов рябины, это обеспечит растению нормальное питание для вызревающих груш. Побеги груши растут намного быстрее, чем рябиновые. Через несколько лет «неродная» ветка может стать даже толще основного ствола, обязательно понадобится опора. Вкусовые качества плодов со временем ухудшаются — груши становятся суховатыми, терпко-кислыми, вызревают они на 7–15 дней позже. Первый урожай снимают через четыре года после прививки. Рябина является, пожалуй, единственным вариантом, если почва на участке заболоченная, а климат в данной местности влажный.
  • Боярышник. Практикуется такое довольно редко, хотя груша на нём в целом приживается неплохо. Единственный нюанс — лучше выбрать разновидность без шипов. Получившийся гибрид хорошо переносит засуху, может расти даже в бедном песчаном грунте.
  • Айва. Груша на айве (не на японской) приживается чаще всего успешно, но для этого не подходят поздние её сорта. Такой вариант из-за низкой холодоустойчивости подвоя подходит только для тёплых южных регионов с субтропическим климатом. Исключением является айва северная. Получившееся дерево не отличается большими габаритами. Срок продуктивной жизни гибрида относительно небольшой, зато плодоносит он очень рано. Вкусовые качества груш заметно улучшаются. Лучшим подвоем для груши айву считал известнейший селекционер И. В. Мичурин.
  • Кизильник. Древесина срастается лучше, чем в большинстве случаев. Максимальная высота гибрида — 1,5 м. Деревце получается чрезвычайно декоративное. Плоды груши приобретают очень необычный, пикантный, чуть терпкий привкус.
  • Ирга. Груша в большинстве случаев приживается, но срок жизни такого гибрида небольшой. Возникает та же проблема, что и с рябиной, из-за разницы скорости роста побегов, но так как у ирги ветви намного более гибкие, ломаются они реже. В месте прививки образуется очень большой наплыв, это нормально. Лучше всего брать иргу колосистую или круглолистную. Высота гибрида — до 2,5 м.
  • Арония (черноплодная рябина). Деревья получаются исключительно карликовые. Гибрид долго не проживёт из-за того, что грушевая ветка растёт намного быстрее. Подвой просто не сможет обеспечить её питанием в достаточном объёме. Новое растение достаточно морозоустойчиво, но предъявляет повышенные требования к освещённости и регулярным поливам. Придётся постоянно бороться с прикорневой порослью.
  • Алыча. Это дерево — очень сильный подвой для любых растений. Груша приживается успешно, даже несмотря на то, что алыча — косточковая культура. Получившийся гибрид отличается компактностью, неприхотливостью и ранними сроками плодоношения.

Фотогалерея: какие деревья подойдут груше в качестве подвоя

Видео: прививка груши на яблоню

Оптимальные сроки проведения процедуры

Весенняя прививка груши даёт больше всего шансов на успех (показатель близок к 100%). В это время кора от древесины отделяется легче всего. Очень важно успеть до того, как «проснутся» листовые почки, но температура по ночам к этому времени должна быть стабильно плюсовой. В средней полосе России это, как правило, вторая-третья декада апреля, в южных регионах — конец марта. Если всё было сделано правильно, небольшие заморозки не причинят дереву вреда.

Грушевое дерево весной

Прививка груши весной почти гарантирует успех

Более поздняя прививка провоцирует обильное камедетечение. Это негативно сказывается на его холодоустойчивости, снижает темпы роста. Для процедуры выбирают солнечный, безветренный, нежаркий день.

К несомненным достоинствам весенней прививки относится то, что дерево после зимы активно трогается в рост. Способность к регенерации у него в это время очень высокая, камбий срастается быстро. Итог становится ясен уже через несколько недель, в случае неудачи летом можно будет предпринять ещё одну попытку.

Видео: прививка груши весной

Летом грушу желательно прививать в первых числах июля. В регионах с тёплым климатом процедуру можно отложить до начала августа, но не более. Характерные для более позднего времени значительные перепады температур в течение суток негативно отразятся на гибриде.

Привитый летом черенок обязательно накрывают чехлом из нетканого материала, защищая от попадания прямых солнечных лучей. В конце сентября верхние листья у гибрида обязательно прищипывают, чтобы древесина успела нормально вызреть до зимы.

Видео: особенности прививки плодового дерева летом

Осенняя прививка груши практикуется крайне редко, вероятность успеха самая низкая. Эта культура заслуженно считается достаточно нежной и теплолюбивой, а погода в это время года очень неустойчивая. Привой имеет все шансы не прижиться до наступления первых заморозков и погибнуть зимой. Однако в случае успеха он получается очень закалённым. Ясно, удалась ли прививка, станет только следующей весной.

Возможность проведения процедуры зимой вызывает больше всего споров. Но все садоводы сходятся во мнении, что единственный возможный способ в это время года — улучшенная копулировка. Основной аргумент за — не нужно спешить, ведь и привой, и подвой находятся в состоянии покоя. Но срастание произойдёт (если вообще произойдёт) только весной. И времени на это уйдёт больше чем обычно.

Способы прививки

Способов прививки существует достаточно много. Некоторые из них более трудны и требуют наличия определённого опыта, поэтому нужно здраво оценивать свои силы.

Копулировка

Самый простой и часто практикуемый способ прививки растений. Проделать всё необходимое и достичь успеха в состоянии даже начинающий садовод. Метод практикуется в основном на одно- или двухлетних деревьях. Диаметр подвоя и привоя обязательно должны совпадать. Это, пожалуй, единственное ограничение для проведения процедуры.

Привой и подвой перед копулировкой

Копулировка — самый простой метод прививки, важнее всего надлежащим образом совместить привой и подвой

Оптимальный период времени для копулировки — с середины апреля до конца первой декады мая. Можно дотянуть и до июня, но только если в помещении, где хранились черенки температура не поднималась выше -1–3°С. Чем позже проведена процедура, тем ниже процент удачных прививок.

На нижней части прививаемого черенка (примерно в 1 см от последней почки) и подвое делают косой срез под углом примерно 30°, зачищая его до гладкости. Верхушку привоя обрезают ровно. Желательно ограничиться одним слитным движением ножниц или секатора — так меньше травмируется древесина.

Привой и подвой совмещают друг с другом, плотно прижимают и обматывают полиэтиленовой плёнкой, скотчем, изолентой. Существуют также специальная прививочная лента и замазка. В процессе нельзя позволить конструкции сместиться даже на несколько миллиметров. Верхний срез замазывают садовым варом. Если всё прошло успешно, листовые почки распускаются уже через 10–14 дней.

Схема проведения копулировки

Результат проведения копулировки станет очевиден довольно быстро

Но торопиться снимать «повязку» не следует. Это делают только через 2,5–3 месяца. В течение этого периода её время от времени ослабляют, чтобы не пережать формирующуюся сеть сосудов. Новые веточки, формирующиеся ниже точки прививки, срезают.

Улучшенная копулировка позволяет добиться более надёжного совмещения побегов. На срезах делают по неглубокому расщепу (до 10 мм) и как бы вставляют обе ветки друг в друга. Таким образом можно нивелировать небольшую разницу в диаметре побегов. Вся конструкция держится даже без обвязки, но лучше всё же её зафиксировать. Это обеспечит требуемый уровень влажности.

Улучшенная копулировка

При улучшенной копулировке привой фиксируется и держится на подвое без посторонней помощи

Видео: обычная и улучшенная копулировка

Окулировка

Окулировка, по сути, та же копулировка. Но прививается не целый черенок, а отдельная почка (так называемый глазок). Процедура требует определённой сноровки, поэтому желательно предварительно потренироваться. Срезая почку, старайтесь как можно меньше прикасаться к ней.

Для весенней окулировки берут почку, сформировавшуюся в прошлом сезоне. Черенок заготавливают заранее, с осени или зимой. Если процедура планируется на лето, почку срезают так, чтобы до прививки оставалось как можно меньше времени. В случае удачного завершения операции новая ветка тронется в рост весной будущего года.

Дерево после окулировки

Результатов окулировки, если она проведена летом, придётся ждать до следующей весны

Основное достоинство окулировки — небольшой расход материала для прививки. Это особенно ценно для размножения редких и дефицитных сортов. Подвою в процессе причиняются минимальные повреждения.

В качестве подвоя выбирают молодой сеянец или побег небольшого диаметра (7–15 см). Кора на нём должна быть не шершавой и эластичной. Место выбирают ровное, без наплывов, сучьев, иных деформаций.

Самый простой метод — окулировка вприклад. Почка срезается с черенка-«донора» вместе с небольшим (диаметром до 3–4 см и толщиной 1–2 мм) «щитком» из окружающих её тканей. Подвой протирают, удаляя частички грязи и пылинки. Можно даже продезинфицировать его 2%-м раствором медного купороса. Затем в выбранном месте снимается кусок коры (так, чтобы остался небольшой «язычок» снизу) примерно такой же по площади и заменяется почкой.

«Щиток» с ней заводят за «язычок» и совмещают так, чтобы хотя бы один из краёв совпадал с гранью среза на подвое. Конструкцию фиксируют. Почку при этом чаще всего оставляют на открытом воздухе, хотя некоторые садоводы советуют закрывать полиэтиленом и её тоже. Практика свидетельствует, что на успех процедуры это влияет незначительно.

Проведённая окулировка вприклад

Оставлять привитую почку на открытом воздухе или заматывать её полиэтиленом, каждый садовод решает самостоятельно, серьёзно шансы на успех не повысит ни то, ни другое

Побег выше привитой почки срезают, только когда ткани полностью срастутся. На это уйдёт не менее 2–3 месяцев. Если процедура проводилась летом — вообще следующей весной, когда новый побег тронется в рост.

Больше шансов на успех даёт окулировка в разрез. Его делают на подвое, придавая Т- или Х-образную форму и отгибают кору по краям. «Щиток» со срезанной почкой вставляют внутрь «кармана», при необходимости слегка подрезая по краям, и придают коре первоначальное положение.

Надрез на коре для окулировки

Кору на краях сделанного надреза отгибают так, чтобы потом можно было вернуть ей первоначальное положение

Любую окулировку не рекомендуется делать с южной стороны. Иначе «щиток» может просто высохнуть. Если на одну ветку прививается одновременно несколько почек, интервал между ними — не менее 15–20 см. Самая нижняя должна находиться в 25–30 см от ближайшей развилки. При летней окулировке дерево за 12–15 дней до процедуры обязательно нужно обильно полить.

Привой и подвой для окулировки

Окулировка в разрез позволяет надёжнее зафиксировать всю конструкцию

Видео: описание процедуры окулировки

В расщеп

Метод лучше всего подходит для омоложения уже умирающего дерева. Он же пригоден для окультуривания молодых дичек и груш, сильно пострадавших от предыдущих неудачных попыток. Подходящее время для процедуры — только весна (примерно середина апреля). Толщина ветвей не имеет значения. Это единственный метод, который позволяет прививать черенки на уже плодоносящие деревья.

У них нужно будет спилить все скелетные ветви, оставив от каждой по 15–25 см. В получившихся «пеньках» делают продольные расщепы глубиной 4–6 см. Их число зависит от толщины побега. Расщеп должен идеально совпадать со срезом на черенке. При диаметре подвоя более 15 см, для формирования расщепа придётся воспользоваться долотом и молотком. Затем в него обязательно вставляют клин. Удобно в этом случае сделать два перпендикулярных расщепа, формируя крест. В них вставляют четыре черенка.

Прививка в расщеп

В качестве подвоя при прививке в расщеп используются и плодоносящие груши

Нижний срез привоя обрезают, придавая ему форму клина длиной 3–5 см. Обе стороны должны быть идеально ровными. В процессе среза не касаются руками, чтобы не занести инфекцию.

Всю процедуру совмещения желательно проводить максимально быстро, в идеале — за 30–40 секунд. Затем поверхности срезов окисляются и подсыхают. Поэтому целесообразно обзавестись помощником. Место прививки заматывают полиэтиленовой или пищевой плёнкой. Оставшиеся открытыми участки замазывают садовым варом. Срез привоя погружают в расщеп не целиком, оставляя 4–7 мм на поверхности.

Схема проведения прививки в расщеп

Прививку в расщеп нужно провести так быстро, как это возможно, вероятность успеха напрямую зависит от скорости

Об успехе процедуры можно судить примерно через месяц. Когда на привое начнут появляться новые побеги, их обязательно подвязывают к опорам. Они отличаются высокой скоростью роста, могут легко сломаться.

Видео: как правильно провести прививку в расщеп

Мостиком

Цель процедуры — не корректировка сортовых признаков или иных параметров грушевого дерева. Она необходима для восстановления сокодвижения при угрожающих жизни дерева повреждениях, причинённых грызунами, морозом, солнечными лучами, болезнями и насекомыми. Целесообразно проводить такую прививку, если кора повреждена вокруг ствола, как бы кольцом. При таком варианте это единственный шанс спасти грушу от гибели. Ствол должен быть достаточно толстым, 3–3,5 см в диаметре.

Дерево, повреждённое грызунами

Прививка мостиком — «неотложная помощь» сильно пострадавшему грушевому дереву

Проводят процедуру не раньше, чем начнётся сокодвижение. В то время отделить кору от древесины легче всего. Привой подбирают таким образом, чтобы он был на 10–12 см длиннее ширины «раны». Идеально подойдут однолетние ветви или их части. Толщина зависит от площади пострадавшего участка коры.

Повреждённую поверхность очищают от садового вара, протирают салфеткой, смоченной в 2%-м растворе медного купороса или густо-фиолетовом — перманганата калия. Разлохмаченную кору по краям подрезают остро заточенным ножом. На каждом черенке сверху и снизу делают срезы наискось, имеющиеся почки обламывают.

Прививка мостиком

Необходимое число черенков для прививки мостиком зависит от диаметра дерева и площади повреждений

Примерно в 1–2 см от открытой древесины в стволе с обеих сторон делают Т-образные надрезы по числу черенков. Их концы вставляются под отогнутую кору так, чтобы они располагались максимально вертикально и слегка дугообразно. Срезы нужно прижать к древесине насколько возможно плотно. Ни в коем случае нельзя спутать, где у черенка верх, а где низ. Их фиксируют тонкой полоской мягкого материала, пропитанного садовым варом или жидким парафином. Плотно прижимают к стволу, закрепляют изолентой, пластырем. Затем всё это обвязывают мочалом. Открытую древесину покрывают специальной садовой замазкой, чтобы предотвратить испарение влаги.

Груша после прививки мостиком

Привитые черенки создают между корнями и частью ствола выше повреждённого места своеобразный «мостик», по которому дерево получает воду и питательные вещества

Прививка удалась, если через 2–3 недели черенки начали утолщаться. Залог успеха во многом определяется быстротой проведения процедуры. После неё груша нуждается в особенно тщательном уходе. В течение лета регулярно удаляют все формирующиеся на черенках почки, высоту кроны уменьшают примерно на треть. Также потребуются грамотные поливы и усиленные подкормки с содержанием фосфора и калия.

Видео: процедура прививки мостиком

За кору

Прививка за кору — оптимальный способ, если нужно совместить взрослый подвой и молодые черенки. Желательно выбирать деревья старше трёх, но моложе десяти лет. Если нужно перепривить данную грушу полностью, ствол спиливают на высоте 0,7–1 м от поверхности земли. Отдельные ветви обрезают на расстоянии 20–45 см от ствола.

Получившийся «пенёк» зачищают до полной гладкости. В коре делают продольные надрезы глубиной 1 см и длиной 4–5 см. Их число зависит от толщины подвоя. Можно одновременно прививать 3–4 черенка.

Их разрезают на части длиной 12–15 см. Нижний срез — косой, длиной 3–4 см. Черенок вставляется за кору так, чтобы несколько миллиметров оголённых тканей поднимались над спилом.

Прививка за кору

Прививка за кору — самый простой способ нивелировать разницу в диаметре привоя и подвоя

Места прививки обматывают пищевой плёнкой, сверху фиксируют изолентой или шпагатом. Спил и кору по краям замазывают садовым варом или покрывают несколькими слоями масляной краски, олифы.

Дерево после прививки за кору

За кору можно одновременно прививать два и более черенка, всё зависит от диаметра подвоя

Об успешности прививки можно будет судить через 2–3 недели. На черенках набухают почки, в месте соединения под обвязкой появляется коричневатый нарост. В течение лета регулярно удаляют появляющуюся рядом на срезе поросль. Если черенок начнёт ветвиться, из всех побегов оставляют только один.

Видео: прививка плодового дерева за кору

Некоторые садоводы практикуют прививку за кору без обвязки, просто вбивая черенок в ствол с помощью тонкого гвоздя. Но метод нельзя назвать очень эффективным. Прочность соединения в данном случае недостаточна, весьма велик риск развития болезней и атак вредителей.

Прививка — процедура, позволяющая решить многие проблемы с плодовыми деревьями. Но чтобы она увенчалась успехом, предварительно нужно ознакомиться с рекомендациями относительно заготовки черенков, подходящего подвоя, правильно выбрать время и наиболее подходящий способ. Прежде чем выкорчёвывать грушу, по каким-либо параметрам вас не устраивающую, попробуйте привить дерево. Если всё сделать правильно, скорее всего, результат вас приятно удивит.