Цветущий персик – краса сада

Весной персик зацветает в числе первых среди косточковых культур. На это время часто приходятся внезапные весенние заморозки. Чтобы обезопасить цветущее дерево от похолодания и не потерять урожай, полезно ознакомиться с особенностями вегетации и цветения персика.

[lwptoc]

Сроки и продолжительность цветения персика

Культура персика принадлежит к одной из наиболее скороплодных, поэтому молодое деревце зацветает на второй-третий год после посадки на постоянное место в саду. Очень декоративные, от нежно-розовых до ярко-карминных, ароматные цветки персика в зависимости от сорта имеют розовидную либо колокольчатую форму.

Вы видели персик в цвету? Это чудо! Красота неописуемая. Даже если бы персики не давали плодов, только из-за цветов изысканной цветовой гаммы я стал бы их выращивать. Приятный и лёгкий аромат цветков персика вносит свою неповторимую ноту в цветочный букет запахов. А через пару недель на зелёную траву под персиками полетит розовый снег — лепестки многочисленных цветков воспарят в воздухе и опустятся на землю.

В зависимости от региона выращивания, цветение персиковых деревьев начинается в середине апреля-начале мая, примерно на 10 дней позже абрикоса. Срок цветения колеблется от пяти до пятнадцати дней, в прохладную весну — до трёх недель. У персика длиннее период покоя, ему требуется больше тепла для начала ростовых процессов (+6–8^ºC), поэтому он не реагирует так скоро на оттепели, как это делает абрикос. Резкую смену температуры весной персик переносит гораздо лучше абрикоса и меньше выпревает. Таким образом, позднее цветение позволяет деревьям избежать ранних весенних заморозков.

Защита персика от весеннего похолодания

Однако часто бывает, что после установившейся тёплой погоды в мае наступает внезапное похолодание. Понижение температуры в вечернее время до +4^ºС (при ясной погоде) может означать приближение ночных, т.н. возвратных заморозков. Для вегетативных почек косточковых культур губительной может быть даже температура около –4^ºC. Но наиболее уязвимы цветковые почки в момент цветения: они могут пострадать и при –2^ºС.

Когда речь идёт о спасении цветущего сада от поздневесенних заморозков, большое значение имеет повышение температуры даже на два — три градуса. Решить эту задачу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Дымление сада

Суть защиты дымлением заключается в устройстве непосредственно над деревьями тёплой «дымовой завесы», препятствующей быстрому выхолаживанию поверхности почвы. Поэтому в саду следует держать наготове необходимый материал для дымовых костров: полуперепревшие листья, влажные ветки, стружку, полусгнившие доски. Очень важно, чтобы весь перечисленный материал был не сухим, но и не мокрым, т.к. он должен не гореть, а долго тлеть с выделением водяных паров.

Необходимо заранее выбрать место для такого тлеющего костра — с подветренной стороны. Желательно наличие при дымлении лёгкого ветерка, чтобы дым распространялся над всем защищаемым участком. Но нужно иметь в виду, что ветер может внезапно изменить направление, поэтому таких куч должно быть несколько в разных местах сада.

Имеет значение размер кострища — не менее 1,5 м в диаметре и 0,6 м в высоту, это обеспечит достаточно длительное, многочасовое дымление. Опытным путём установлено, что на участке в десять соток температура не опустится ниже 0^ºС в случае, если дымовых костров здесь не меньше 5–6 штук. Задымление начинают, если температура приближается к нулевому значению и продолжают до восхода солнца, когда температура достигает максимального минусового значения.

Достоинство этого способа защиты деревьев от заморозка — в доступности подручных материалов и простоте использования. Недостаток заключается в нарушении окружающей экологии и невозможности применения при сильном ветре.

Защитное дождевание деревьев

При угрозе сильного понижения температуры в течение ночи, целесообразно провести защитное дождевание сада. За несколько часов до ожидаемого заморозка вечером рекомендуется опрыскать персики мелкораспылённой водой. Для этого используются распылители, создающие эффект «водяного облака». С помощью шланга для полива либо дождевальной установки обливают деревья водой целиком. При понижении температуры воздуха до 0^ºС вода испаряется и образующийся пар, поглощая холодный воздух, надёжно защитит растения от подмораживания.

Указанный способ вполне бюджетный и простой. К его недостаткам можно отнести:

• применение дождевания ограничено понижением температуры воздуха до -5^ºС;
• достаточно эффективен способ лишь в безветренную погоду;
• деревья безболезненно переносят только кратковременные заморозки.

Если персиков на участке мало, при наступлении заморозка почву под каждым деревом обильно поливают горячей (но не кипятком!) водой с температурой 60–70^ºС. Испаряясь, она отдаст тепло кроне дерева. Такой полив можно проводить в любое время суток.

Довольно эффективны способы прогрева земли под растениями. Если день ясный, накройте землю вокруг деревьев прозрачной полиэтиленовой плёнкой. Солнечные лучи нагреют землю под ней, но тепло благодаря парниковому эффекту не уйдёт из-под плёнки. Вечером её снимают, и тёплый воздух от нагретой земли поднимается, проникая в кроны деревьев

Укрытия из подручных материалов

Небольшие деревца в случае наступления внезапного заморозка можно защитить, накрыв их нетканым материалом (агроспан, спанбонд, лутрасил) в два-три слоя, желательно высокой плотности (42–60 г/м^²). Возможно также использование мешковины или полипропиленовых мешков большого размера из-под упаковки продуктов. Защита полиэтиленовой плёнкой менее эффективна, т.к. плёнка сильно отпотевает. Лучше всего укрывать деревца в течение дня при плюсовой температуре.

По возможности для невысоких персиков делают укрытия в виде шалаша с каркасом из досок, металлопрофиля или толстой проволоки. Накрывают такие импровизированные палатки любым подручным агроматериалом. Если внутри защитного укрытия поставить бутыли с горячей водой, они создадут эффект своеобразной грелки.

Внекорневая подкормка персика

Опытные садоводы знают, что успешно защитить сад во время возвратных весенних заморозков можно с помощью минеральных подкормок. Это убеждение основано на том факте, что клеточный сок растений представляет собой раствор минеральных веществ и сахаров, у которого температура замерзания ниже 0^ºС. Чтобы увеличить концентрацию клеточного сока, т.е. загустить его, проводят внекорневую подкормку путём опрыскивания кроны раствором фосфорно-калийных (либо просто калийных) удобрений.

Опрыскивание проводят до цветения дерева (в фазе розового бутона) по листьям раствором сернокислого калия или монофосфата калия в концентрации 5–10 г на 1 литр воды, либо раствором калийной соли согласно инструкции по использованию. При угрозе поздних заморозков (в конце мая), деревья опрыскивают и после цветения. Такая обработка не только повышает устойчивость персика к заморозкам, но и усиливает его сопротивляемость болезням.

Фотогалерея: внекорневая подкормка персика

Виды и особенности почек персика

У персика почки всегда простые: дают либо один побег, либо один цветок. Одиночные и групповые вегетативные (листовые) почки размещаются у основания и на верхушках сильных смешанных ветвей и жировых побегов. Цветковые почки растут по длине смешанных веток, на коротких букетных веточках, жировых и преждевременных побегах. В отличие от других культур, у персика жировые побеги образуют цветковые почки в верхней части кроны, а нижняя и средняя части почти всегда покрыты преждевременными побегами. Боковые почки у них одиночные, двойные или тройные, значительная часть из которых — цветковые. До трёх-пяти лет такие приросты играют большую роль в плодоношении дерева.

Настоящими плодовыми побегами являются букетные, цветочные и смешанные. Смешанные — самые ценные, так как из цветочных почек формируется урожай текущего года, из листовых вырастают новые замещающие побеги, которые обеспечивают плодоношение в следующем году. Букетные и цветочные побеги недолговечны. Они в основном отмирают после первого плодоношения.

Как определить цветковую почку у персика

Определить принадлежность почки к листовым или цветковым можно весной, в период их набухания и раскрытия. При осмотре почек видно, какие из них перезимовали успешно, а какие были повреждены морозом. Листовые почки в это время находятся в фазе «зелёного конуса», а цветковые — в фазе «розового бутона». В группе из двух-трёх почек часть являются цветковыми, а часть — листовыми, и имеют свои отличия:

• тройные — боковые почки цветковые, а в середине меньшая почка листовая;
• двойные — цветковая и рядом листовая;
• верхушечная — почка на побеге всегда листовая.

Особенность цветковых почек персика состоит в том, что они образуются в основном на однолетних приростах и выделяются более округлой формой и лёгким опушением. На двух-трёхлетних персиках цветковые почки располагаются преимущественно на коротких плодовых веточках (шпорцах и букетных), а на основных побегах находятся только вегетативные почки.

Видео: как определить цветковую почку у персика

Необходимость удаления первоцвета у персика

Обрывать первые цветки на персике или оставить их до образования завязей — вопрос спорный. Биологически необходимость удаления первоцвета вполне объяснима. Залогом успешного развития и плодоношения персика является сбалансированность его корневой и вегетативной системы. У саженца в год посадки на постоянное место она отсутствует. В процессе цветения и образования плодов все силы роста и питательные вещества деревце расходует на развитие цветоносов, а затем завязей. Ослабленное растение начинает болеть и может даже погибнуть. Поэтому на персике, растущем в саду первый год, следует обязательно удалять все цветки, причём желательно в фазе полураскрывшихся бутонов. На деревцах второго-третьего года после посадки обрывать цветки рекомендуется лишь в случае слишком обильного цветения, как вариант регулирования нагрузки будущими плодами.

Видео: нужно ли обрывать цветки на персике